Neue asiatisch-amerikanische Bäckereien finden einen bikulturellen Sweet Spot für die jüngere Generation
Von Ube-Kuchen bis hin zu Mochi-Muffins sind in den letzten Jahren immer mehr Bäckereien aufgetaucht, die das Aufwachsen in Asien und Amerika süß verkörpern.
OAKLAND, Kalifornien — Für einige asiatische Amerikaner schmeckt der Dim-Sum-Keks im Sunday Bakeshop hier wie in der Kindheit.
Es sieht aus wie ein typischer Zuckerkeks, außer mit Sesamkörnern. Aber beißen Sie in das cremige, rote Bohnenzentrum und es erinnert an die frittierten, gefüllten Sesambällchen, die in einem chinesischen Dim Sum Restaurant serviert werden.
Das Gebräu ist eine Anspielung von Konditorin Elaine Lau auf ihre Großmutter, die sie oft zubereitet hat. Die Backwaren, die Laus Team herstellt – wie Hojicha-Schokolade-Croissants und chinesische weiße Kaninchen-Süßigkeitskekse – werden in keiner Bäckerei in Asien zu finden sein. In dem fast 3 Monate alten Laden herrscht eine intrinsische amerikanische Sensibilität.
Wenn wir mit einigen asiatischen Amerikanern und anderen Leuten sprechen, die einige unserer Backwaren probiert haben, bekommen wir viele Kommentare, in denen sie sagen: 'Oh, das hat mich mehrere Jahre zurückversetzt', als sie aufwuchsen, sagte Lau, 35, wurde in Oakland geboren.
Für uns ist es schön, dass wir mit unserem Gebäck positive Erinnerungen und Gefühle wecken können.
Von Ube-Kuchen bis hin zu Mochi-Muffins sind in den letzten Jahren immer mehr Bäckereien aufgetaucht, die das Aufwachsen in Asien und Amerika süß verkörpern. Ihre Konfekte sind ein köstliches Vehikel für junge und unerschrockene asiatische Amerikaner, um ihre doppelte Identität zu feiern.
Zutaten, die sie als Kinder peinlich fanden, werden mit europäischem oder traditionellem amerikanischem Gebäck zu etwas Neuem vermischt. Einige der Bäcker begrüßen die Chance, kulinarische und gesellschaftliche Missverständnisse auszuräumen, insbesondere angesichts des monatelangen Hasses gegen Asien.
Die Erfahrung, ein Immigrantenkind zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen zu sein, hat den Namen und das Konzept hinter der Third Culture Bakery inspiriert, die nur wenige Kilometer vom Sunday Bakeshop in Berkeley entfernt liegt. Seit 2018 geöffnet, ist es die Idee der Ehemänner Wenter Shyu, 31, und Sam Butarbutar, 32. Neun Monate nach ihrer Werbung beschlossen sie, gemeinsam eine Bäckerei zu eröffnen und das Mochi-Muffin-Geschäft von Butarbutar über Großhandel und Pop-ups hinaus zu erweitern. Der Mochi-Muffin, immer noch ein Markenzeichen, ist von Butarbutars indonesischen Wurzeln beeinflusst und wird aus in Kalifornien angebautem Mochiko-Reismehl hergestellt.
Der Betrieb florierte, mit zwei Standorten in Colorado und einem zweiten Store in der San Francisco Bay Area sind geplant. Auf der Speisekarte stehen Mochi Brownies und Butter Mochi Donuts mit Glasuren wie Matcha, Ube und schwarzem Sesam.
Shyu sagte, dass viele nicht-asiatische Kunden mit einigen der Zutaten noch nie in Berührung gekommen sind.
Es ist viel Bildung. Selbst wenn Sie aufklären und teilen, woher es kommt, beurteilen die Leute es. Es ist eine sehr gemischte Tüte. Es ist auch sehr lohnend, weil man dann ihre Reaktion sieht, wie sie dieses neue Ding ausprobiert, das sie noch nie in ihrem Leben hatten, sagte er.
Shyu erinnert sich an einige unangenehme Situationen, wie zum Beispiel im Mai, als Third Culture im Rahmen des Asian American Pacific Islander Heritage Month auf einem Fernsehsender in Denver gezeigt wurde. Das fertige Segment beinhaltete orientalische Musik, die Shyu, der in Taiwan geboren wurde, als zuckend und unbequem beschrieb.
Ich sagte dem Nachrichtensender, wenn ihr einen Beitrag zum Black History Month macht und afrikanische Stammesmusik hinzufügt, wäre das eine Empörung, sagte Shyu. Für asiatische Amerikaner ist das irgendwie in Ordnung. Genau das versuchen wir zu bekämpfen.
Für diese Bäckereien ist die Integration asiatischer Geschmacksprofile keine Spielerei. Es fühlt sich natürlich und authentisch an, sagte Deuki Hong, 31, dessen Sunday Family Hospitality Group den Sunday Bakeshop ins Leben gerufen hat und der Laus Denken über den Tellerrand hinaus liebt.
Als ich ein koreanisches Barbecue veranstaltete, waren wir auch für Maiskäse bekannt, eine kleine schmelzende Beilage ... Sie nahm das und sagte: 'Ich werde ein Gebäck daraus machen', sagte Hong, Co-Autorin von Koreatown: Ein Kochbuch. Wow, das kam aus unserem Gespräch, das für mich sehr persönlich war und es schmeckt auch richtig lecker.
Rose Nguyen, eine 34-jährige ehemalige Krankenschwester, wechselte ihre Karriere und eröffnete im März 2020, kurz vor einer Pandemie, die Bäckerei Rose Ave in der Block Foodhall in Washington, D.C. Nguyen verkaufte Instagram-taugliche Häppchen wie Erdbeer-Litschi-Rosen-Donuts, Ube-Kuchen und Matcha-Schokoladenkekse. Sie hat genug Feinschmecker für sich gewonnen, um bis zur vollständigen Wiedereröffnung im Juni mit Online-Bestellungen fortzufahren.
Nguyen wurde in Rhode Island als Tochter vietnamesischer Einwanderer geboren und sagte, es habe manchmal wehgetan, wenn ihre weißen Freunde in ihrer Kindheit dachten, ihr Essen von zu Hause sei seltsam oder eklig. Es ist also erfreulich, asiatische Aromen jetzt kompromisslos zu präsentieren.
Es ging nie um Trends oder die Befriedigung anderer Menschen, sagte Nguyen. Das bin im Grunde nur ich. Das Geschäft geht Hand in Hand mit dem, was ich bin.
Als feste Größe in ihrer Nachbarschaft sahen sich diese Bäckereibesitzer alle gezwungen, etwas zu tun, als rassistische Angriffe gegen Asiaten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie begannen. Third Culture Bakery hat an seinen Standorten Spenden gesammelt, um 21.000 Sicherheitskits für asiatische Senioren zu bezahlen und zu verteilen. Sunday Bakeshop und Rose Ave Bakery haben Gebäck und Gewinne an antiasiatische Hassorganisationen gespendet.
Die Bäcker fühlten eine Trennung zwischen diesem Hass und der freudigen Verbindung, die ihr Essen zwischen den Kulturen herstellen kann.
Es ist so bedauerlich, dass dies geschieht und immer noch geschieht, weil die Leute sagen, dass sie asiatisches Essen und asiatisch-amerikanisches Essen lieben, sagte Nguyen. Sie merken jedoch nicht einmal, dass Sie das Essen lieben und die Menschen nicht lieben.
Ältere, traditionelle asiatische Bäckereien begannen damit, etwas nachzubilden, was Einwanderer in ihrem Heimatland vermissten. Die mutigere Identitätsbehauptung der neuen Bäckereien sei eine natürliche Entwicklung, sagte Robert Ji-Song Ku, Professor für Asien-Amerikanistik an der Binghamton University und Autor von Dubious Gastronomie: The Cultural Politics of Eating Asian in the USA.
Köche wie Roy Choi und David Chang wurden in den frühen 2000er Jahren berühmt, als sie ihr koreanisches Erbe annahmen. Aber die Backwelt ist immer noch eine echte Grenze, sagte Ku.
Es widerspricht den Stereotypen von Asiaten als Mathematikfreaks. Es ist eine Art künstlerischer Seite der asiatisch-amerikanischen Identität, die oft ignoriert wird, sagte Ku. Stattdessen versuchen sie wirklich, Dinge miteinander zu verschmelzen – schaffen Sie diese Mischung.
Diese asiatisch-amerikanischen Bäckereibesitzer der ersten und zweiten Generation scheinen leidenschaftlich daran interessiert zu sein, der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft, die sich oft unsichtbar fühlt, Sichtbarkeit zu verschaffen, fügte Ku hinzu.
Sie zeigen, dass ein Ube-Snickerdoodle oder ein schwarzer Sesam-Muffin so amerikanisch ist wie jeder Apfelkuchen.
An Apfelkuchen ist nichts auszusetzen, sagte Hong. Aber es werden noch viel interessantere Dinge getan... es gibt viele asiatische Schöpfer und Unternehmer, und nach und nach werden sie lauter.
Zati: